每年花在购买版权或抄袭版权方面的罚款达到几千万欧元、设计师沦为普通裁缝、消费者过度盲目消费……在快时尚的狂轰乱炸下，全球时尚产业正面临一个前所未有的“慢侵害”状态。

　　快时尚品牌每年罚单达几千万欧元

　　快时尚以“快、狠、准”为主要特征迅速兴起，带动全球的时尚潮流。快时尚服饰始终追随当季潮流，新品到店的速度奇快，橱窗陈列的变换频率更是一周两次，与速食年代“求速”的特点如出一辙。ZARA、H&M是“快时尚”的始作俑者。所谓“快时尚”，主要包含三方面的含义，即上货时间快、平价和紧跟时尚潮流。高速度、高频率更新的快时尚，永远追随潮流的特点，让追求时髦的人趋之若鹜，扎堆采购。

　　当ZARA、H&M、C&A这些国外服装零售业的一线品牌进驻中国后，引起了巨大的轰动。白领们趋之若鹜，生怕错过任何一场好戏，就连对时尚不太关注的普通消费者也摩拳擦掌，疯狂地涌向这些大牌卖场。来自西班牙的ZARA，已经在全球拥有超过850家的店铺，全球营业额超过46亿欧元，其利润率比美国第一连锁品牌Gap还要出色。而H&M虽然没有自己的工厂，但凭借一流的品牌、二流的产品、三流的价格牢牢占领市场。

　　抄袭一线大牌的设计已经成为快时尚为人所诟病的最大问题。为了保证产品的持续热销，快时尚往往遵循的是紧跟潮流而不是创造潮流的原则。原创设计并不是快时尚的卖点，因此，抄袭其他时尚品牌的设计已经成为快时尚品牌的“潜规则”之一。据资料显示，在欧洲，ZARA每年要向那些顶级品牌支付几千万欧元的罚款——因为他们大部分的款式都是抄来的。而美国本土快时尚品牌Forever21也成为被指控的焦点。廉价的“山寨”服装使消费者受益，却侵犯了其他品牌的知识产权，而缺乏独特的原创设计也将成为制约快时尚品牌发展的最大障碍。有业内人士谈到抄袭话题时说：“ZARA和H&M等品牌都是以抄袭起家的。他们满世界抄，为何大家不指责他们？因为他们规模比较大，也有自己的市场。即使被开出几个亿的罚单，对于他们巨大的利润额来说，也不过是九牛一毛。”

　　设计师沦为制衣“裁缝”

　　“在快时尚的大背景下，求快、求新成为了服装企业的第一目标。”设计师邹继成说：“中国真正以自己思维设计的设计师有几个？即使是ZARA又有几个真正的设计师？大部分还是在抄版、买版，从大牌设计元素中变相抄袭。先判断市场是否可以接受，对于已经被市场接受的，再稍作修改就成了自己的作品。快时尚没有让设计师的地位提高，很多快时尚品牌设计师的月薪只有5000-6000元。”

　　几年前，一间工厂完成一张4种款式、4万件服装的订单需要20周。现在，工厂会以每天500件衣服的效率在头5个星期完成2万件；服装上市后，先由街拍偶像试水，如果消费者反响强烈，立马加赶余下的2万件。Topshop把生产周期压缩到6周的同时，H&M不甘示弱地透露，它们的商品从设计到上市仅仅需要3周时间。而ZARA才是终极革命者。当ZARA在伦敦摄政街开设第一间门店时，消费者颇有微词。一是ZARA的商品价格偏高；二是如果看中一件衣服就必须立即下手，因为当你第二次折返店中，那件衣服很有可能已不见了踪影。

　　过于追求速度的快时尚让设计师也很有压力。他们必须保持着极高的警惕性和迅速的反应能力，总是在崩溃边缘搞研发，导致其没有思考。“真正的大牌靠的是品质取胜，一件衣服可能设计好几年，奢侈品牌爱马仕的一条丝巾制作就长达18个月。”有业内人士说：“真正的设计师大多成立自己的设计师工作室，针对一部分高端消费者，而不是靠走量来实现价值。”

　　消费者患上“疯狂购买症”

　　“从前，与别人穿得一样是时尚。中国人从民工到领导一人一件西服，从保姆到明星一人一个LV包。如今，个性化需求成为大众的时尚目标，也就是所谓的快时尚。”品牌专家李光斗表示。邹继成认为，这与人们的生活节奏有关。时尚社会的嬗变导致消费者追求特立独行的个性和永不落伍的品位。H&M、优衣库、ZARA等快时尚潮流品牌的汹涌来袭让人们改变了消费方式。以前按季节换衣的习惯，转为按星期换衣，甚至没怎么穿的衣服洗洗就扔了。衣服从耐用消费品变成快速消费品，快时尚就这样变成时尚业的行业标准。服装的款式越来越多，新陈代谢越来越快。

　　邹继成表示，过度消费造成消费的盲目性。过度消费能源很可怕。以前是缝缝补补又三年，现在是3月买的，12月就扔了。在过去的15年里，我们不仅过度消费，连口味也越来越雷同。与上一个10年相比，这个10年的衣橱里少了许多正装与套装，取而代之的是“满坑满谷”的家居、休闲服。

　　消费者逐渐丧失了主导权。长期以来，人们把质量和品牌视为最重要的因素，而现在，这种习惯正在慢慢被人抛弃。取而代之的是，被新商品吸引，因新的时装季到来而欢呼雀跃。据透露，快时尚品牌ZARA的每个款式产量都很小，200名设计师每年要设计4万个款式，其中有1.2万款会付诸生产。消费者一旦犹豫，就很有可能丧失购买的机会。ZARA的模式是人为制造“限量”。这种机制吊起了消费者的胃口。

　　同时，要走低价时尚路线，首先被牺牲掉的就是产品质量。面料差、做工粗糙成为这些品牌产品无法避免的尴尬。有消费者称，这些衣服远看设计感十足，但面料手感极差，而且线迹粗糙、线头多的情况时有发生。

　　与上世纪80年代相比，消费者的服装需求量上升了4倍。有专家断言，快时尚带来的负面危害，可能10年以后才会显现。在为平价时尚和奢侈品“民主化”狂欢的同时，我们失去了什么？